|
1.23. Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным. 1.24. Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла, вращая его в противоположную (по отношению к рабочему вращению) сторону. При этом диаметр сверла должен быть в 1,5-2 раза больше диаметра трубки. 1.25. Вместо заклепки можно использовать жидкий металл или сплав, который при кристаллизации увеличивается в объеме (галлий, германий, олово, висмут и их сплавы). 1.26. Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином. 1.27. При нарезании резьбы в мягких металлах, например в алюминии, лучше ограничиться первым метчиком (1.11). В таком отверстии винт удерживается прочнее. 1.28. Нарушенную после обрезания винта или шпильки резьбу легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку) - резьба восстанавливается. 1.29. Вымыть посуду из-под керосина можно известковым молотком: в очищаемый сосуд всыпают немного гашеной извести и, часто взбалтывая, наполняют доверху водой. Через несколько часов содержимое выливают, прополаскивают сосуд водой и повторяют процедуру, Чистка будет быстрее, если в посуду добавить крупный песок. 1.30. После работы с керосином, растворителями, краской руки имеют специфический запах, и лучший способ избавиться от него - вымыть руки водой с горчицей или горчичным порошком. 1.31. Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках, В тонкостенных трубках сверление отверстий облегчается, если предварительно внутрь трубки поместить деревянный стержень. 1.32. В насечке напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем, 1.33. Легко удаляется ржавчина механическим путем после обработки поверхности детали насыщенным раствором парафина. В сосуде с керосином растворяют стружку парафина до насыщения. Раствор готов через неделю. Деталь смазывают раствором и оставляют на несколько дней. 1.34. Перед пайкой изделий из черных металлов сильно заржавевшие детали следует опустить на 10-12 часов в насыщенный раствор цинка и соляной кислоты (хлористый цинк), разведенный наполовину дистиллированной водой. 1.35. Детали из твердых металлов лучше обрабатывать напильниками с перекрестной насечкой, из мягких металлов-с простой (одинарной) насечкой. 1.36. Шасси, изготовленное из алюминия или его сплавов, можно сделать слегка матовым, если обработать в 5 %-ном растворе едкого натра а течение 5 мин. Предварительно шасси тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой и промывают в мыльной воде, 1.37. Освежить алюминиевые шасси, панели и экраны можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водном растворе хозяйственного мыла. 1.38. Придать детали из железа или стали черный цвет можно с помощью смеси из 10 частей скипидара и 1 части серного цвета ; (мелко растертой серы). Компоненты смешивают в стеклянной посуде и нагревают на водяной бане до кипения. Деталь опускают в смесь на 5-10 мин. Синий цвет стальной или железной детали можно придать, воспользовавшись смесью из 4 частей медного купороса, 6 частей азотной кислоты, 12 частей этилового спирта и 100 частей воды. Смесь приготовляют в стеклянной посуде, не подогревают. Деталь выдерживают в смеси до появления синего цвета, 2.20. Чтобы гладко прострогать рубанком сучковатую доску, надо разбить предварительно молотком поверхностный слой каждого сучка. Размягчение волокна древесины позволит получить более чистую (без задиров) поверхность. 2.21. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, сколов будет меньше и края получатся более гладкими. 2.22. Шипы, пазы, рейки можно выпилить ножовкой по металлу, поставив на нее два полотна. Ширина выреза будет определяться расстоянием между полотнами. 2.23. На краю доски не образуется трещина при забивании гвоздя, если древесину в этом месте предварительно уплотнить металлическим пробойником. Или же можно полностью сточить острие гвоздя, тогда он не будет раздавливать волокна древесины, а пробьет в ней отверстие. 2.24. Изготовить палочку круглого сечения для шипов (нагелей) (п. 2.6) или других вставок-пробок можно и без токарного станка. Достаточно взять металлическую пластину с отверстием соответствующего диаметра, положить ее, например, на губки тисков и "прогнать" с помощью молотка сквозь отверстие слегка заостренную палочку. 2.25. Чтобы забить маленький гвоздь в труднодоступном месте, да еще под определенным углом, когда трудно "наживить" гвоздь и сделать первый удар молотком, можно воспользоваться кусочком пластилина. Эту же задачу можно решить с помощью металлической трубочки и стержня (стержень немного длиннее), прилепив пластилином гвоздь шляпкой к торцу стержня и направив через трубочку в нужное место. 2.26. Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут даже в самую твердую древесину. 2.27. Если длина шурупа меньше толщины детали, которую нужно крепить, шуруп можно "утопить", просверлив в детали на нужную глубину отверстие по диаметру шляпки шурупа и сквозное отверстие для самого шурупа. 2.28. Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке, например, жало электрического паяльника. 2.29. Если шуруп, соединяющий детали, прокручивается при ввертывании, его можно закрепить, предварительно вставив в отверстие одну или несколько спичек на клею. 2.30. Зенковать отверстие под потайную головку шурупа можно полукруглой головкой винта, зажатого в патроне дрели. Зенковка получается более ровной, чем при пользовании сверлом. 2.31. Качество малярной кисти зависит в основном от вида ворса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные-из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные-из конского волоса. Кисти из заменителей - капронового волокна - дешевле, но не идут ни в какое сравнение с натуральными. 2.32. При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом при растушевке будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки легко уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски. 2.33. Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно "укорачивают" путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной, ибо обвязку по мере истирания кисти можно укорачивать. Чтобы обвязка не сползла (кисть при обвязке будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части имеется свободное пространство), можно внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, и такой же высоты, как предполагаемая обвязка. 2.34. Для покраски небольшой поверхности не обязательно пачкать кисть. Можно воспользоваться кусочком поролона, а чтобы не испачкать пальцы, зажать поролон в скобочку, согнутую из полоски жести. Такой же "кистью" удобно наносить надписи через трафарет, 2.35. После работы с лаком ПФ кисть можно положить в воду, если нет под рукой органического растворителя. Через сутки лак хотя и затвердеет, но будет рыхлым и его легко удалить с кисти теплой водой с мылом. 2.36. Хорошо размешать краску можно с помощью куска жесткой проволоки, вставленного в патрон электродрели. Конец проволоки нужно согнуть в симметричную относительно оси вращения петлю, например треугольную. Чтобы краска не разбрызгивалась, банку можно закрыть полиэтиленовой крышкой или картонным кружком, сделав отверстие для проволоки. 2.37. Размешанную краску с остатками пленки можно и не фильтровать, Достаточно налить краску в неглубокую банку, опустить туда кусок капронового чулка и прямо через него макать кисть в краску. Ткань на краю банки можно закрепить резиновым колечком. Если краска на нитроцеллюлозной основе, нужно воспользоваться марлей. 2.38. Чтобы масляная краска при хранении не высохла и чтобы на ней не образовалась пленка, нужно положить на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы. 2.39. Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально (удобно воспользоваться бутылкой). Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35-50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться через несколько минут после нанесения. 3.22. Лист стеклотекстолита можно расщепить с угла неострым ножом и разделить его на два тонких листа. Такому приему хорошо поддается и фольгированный стеклотекстолит. 3.23. Слюда после двух термоударов и сушки легко расщепляется на пластинки толщиной до 0,02 мм. Для этого минерал нужно нагреть до 400-600 °С, тут же охладить в воде и повторить операцию. 3.24. При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюдяную прокладку с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть. 3.25. Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, растворяющий органическое стекло и полистирол, не растворяет целлулоид, а ацетон (растворитель целлулоида) не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность клеевого стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола - дихлорэтановым. После подсыхаиия клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательная сушка - при комнатной температуре в течение 4-6 ч. 3.26. Фторопласт не склеивается ни одним из применяемых в быту клеев. 3.27. Для приклеивания или склеивания деталей из микропористой резины наиболее пригодны клен "Момент-1", 88Н, "Уникум" (пп. 4.2, 4.6, 4.7), так как они создают "гибкий" клеевой шов. 3.28. Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20-30 мин в слабый раствор нашатырного спирта или на 1-2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине не только размягчает ее, но и значительно увеличивает в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и насухо протереть. 3.29. Продвижение трещины в органическом стекле можно остановить, если в конце трещины просверлить отверстие диаметром 2-3 мм. 3.30. Органическое стекло некоторых марок после кипячения в течение нескольких часов в воде приобретает молочный цвет, однако необходимо следить за тем, чтобы материал при нагревании не деформировался. 3.31. Полировать стекло можно с помощью набора абразивных порошков. Царапины и другие повреждения на стекле предварительно шлифуют - сначала крупнозернистым, потом мелкозернистым порошком. После этого поверхность полируют пастой, которую приготовляют смешивая мелкозернистый абразив с густым смазочным материалом. Можно воспользоваться и водной суспензией. Если поpoшков нет, то для шлифовки подойдет мелкозернистая корундовая водостойкая шкурка, а для полировки - паста ГОИ, зеленая гуашь или крокус (прокаленный и измельченный оксид железа). 3.32. Круглые стекла можно вырезать, если закрепить ролик от стеклореза на одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. В другую губку через шайбу и резиновую подкладку нужно опереть на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3-4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают "напильником или абразивным камнем под водой (или под струёй воды). 3.33. Даже самые мелкие осколки стекла можно убрать с помощью кусочка пластилина. 4.37. "Строптивый" колпачок на тюбике с клеем можно отвернуть с помощью деревянной или пластмассовой бельевой прищепки. Этой же цели можно добиться, если обернуть колпачок наждачной бумагой или надеть на руку кожаную перчатку. 4.38. Намазывать клей удобно с помощью полиэтиленовой пробки от бутылки, например из-под шампанского. В пробку наливают клей, закрывают полоской бумаги, переворачивают и ставят на склеиваемую поверхность, затем вытаскивают полоску бумаги и, равномерно водя пробку по поверхности, намазывают клей. Слой получается тонким и ровным. 4.39. Клей ПВА (п. 4.1) можно применять для очистки от пыли сильно загрязненных грампластинок. Клей наносят мягкой кистью марлевым тампоном, губкой или кусочком поролона (п. 2.34) на всю рабочую зону пластинки. Если поверхность пластинки плохо смачивается клеем, то по мере высыхания необходимо периодически растирать клей по всей поверхности, добиваясь равномерного покрытия. Через 15-20 мин наносят второй слой клея, и через 20-30 мин на поверхности пластинки образуется эластичная прозрачная пленка. Пленку аккуратно отделяют лезвием бритвы у края пластинки и снимают целиком со всей поверхности. При этом вместе с пленкой удаляются и все частицы пыли. 4.40. Склеивать полиэтилен можно клеем БФ (п. 4.4). Поверхности нужно тщательно промыть 25 %-ным раствором хромового ангидрида, чтобы удалить с полиэтилена очень тонкую жировую пленку, после чего клей хорошо "схватывает". 4.41. Капрон можно склеить концентрированной соляной или муравьиной кислотой. 4.42. Слюду склеивают слабым раствором желатина. Если к прочности склейки предъявляются повышенные требования, то к желатину добавляют хромовые квасцы. 4.43. Расколотый абразивный брусок можно склеить шеллаком, причем соединение не уступает по прочности цельному камню. Прежде всего необходимо тщательно вычистить места излома и удалить остатки масла, нагревая куски на раскаленном толстом металлическом листе. Пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине их не следует слишком перегревать. Склеиваемые поверхности тщательно посыпают шеллаком и куски снова нагревают до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Затем куски складывают, прижимают один к другому, зажимают струбциной и выдерживают, пока они не остынут. 4.44. Чтобы приготовить малое количество эпоксидного клея, можно воспользоваться хорошо отмытой трубочкой от стержня шариковой ручки или "соломинкой" для коктейлей. На трубочке делают две риски на расстоянии, например, 10 и 110 мм от одного конца. Сначала всасывают отвердитель до первой риски, затем смолу-до второй, т. е. в пропорции 1 : 10, В трубочку вставляют ватный пыж и проталкивают его проволокой, выжимая компоненты клея, которые затем тщательно перемешивают. Для всасывания компонентов можно воспользоваться резиновой грушей. 4.45. Эпоксидные клеи можно наносить и на влажную поверхность, но тогда вместо обычно применяемого полиэтиленполиамина нужен другой отвердитель - АФ-2. 4.46. Достаточно "универсальный" клей можно приготовить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Обрезки засыпать в стеклянную или металлическую банку из-под краски или из под растворимого кофе, залить ацетоном до верхнего слоя и плотно закрыть крышкой. Через 15-20 ч клей готов. Он хорошо склеивает металл, древесину, керамику, ткань, войлок. При смешивании клея с порошком мела в массовом соотношении 1 :2 получается водостойкая шпаклевка. 4.47. Хорошую, "тонкую" шпаклевку можно приготовить на водоэмульсионной краске (можно использовать осадок долго хранившейся краски), добавляя в нее мелко просеянный мел или зубной порошок. Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использовать для этого металлический шпатель. Стальные изделия можно шпаклевать только после грунтования, так как водоэмульсионная основа вызывает интенсивную коррозию не зачищенной поверхности металла. 4.48.. Водоэмульсионная краска содержит антисептик. Поэтому шпаклевка, приготовленная на ней, устойчива против плесени. 4.49. Консервная банка с продольным разрезом позволяет очищать шпатель от шпаклевки в процессе работы. Шпатель вставляют в разрез и вытягивают наружу. Шпатель очищается кромками разреза, шпаклевка остается в банке" 5.26. Если в детали требуется пропилить узкий, паз (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента-шлицовки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной ножовки для металла, несколько доработав ее полотно. Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки до полного исчезновения развода. Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны насечки на 0,1-0,2 мм большую, чем у нерабочей кромки. 5.27. Сделать пропилы нужной ширины помогут различные комбинации сломанных полотен от ножовки для металла. Дело в том, что развод на них выполнен не по отдельным зубьям, а по рабочей кромке самого полотна, так что образуется своеобразный волнистый край. Сложив вместе несколько обломков, можно за счет их взаимного смещения изменять ширину пропила: совпадут "волны" на кромках (без смещения) - ширина наименьшая, не совпадут (одна против другой) - наибольшая. Крепить кусочки полотен можно маленькими струбцинами к цельному полотну, установленному в ножовочном станке. 5.28. Станок ножовки для металла можно на время превратить в большую струбцину. Для этого тягу с барашковой гайкой нужно заменить обычным болтом с гайкой. Шляпку болта упирают в зажимаемую деталь, гайку-в кронштейн станка и с помощью гаечных ключей добиваются необходимого сжатия детали. 5.29. Хорошую чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы, 5.30. Чертилка из остро заточенного медного прутка удобна при разметке черных металлов. 5.31. Если тонкое сверло плохо фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диаметром 0,4-0,6 мм - плотно, виток к витку, в один слой - и пропаять. 5.32. Фрезу от настольной точилки для карандашей (продается и отдельно от точилки) можно с успехом применить для расточки в дереве и пластмассе больших отверстий, которые сверлились, например, через циркульный кондуктор (п. 5.12). Для этого фрезу закрепляют в патроне электродрели с помощью винта и гайки. 5.33. Ролик от стеклореза пригоден для гравировки по стеклу, металлу, если его закрепить в наконечнике бормашины (п. 5.24) при помощи державки для абразивных дисков или на оси электромоторчика. 5.34. Стеклорез, даже затупившийся, - прекрасный инструмент для резания плотной бумаги по линейке или криволинейному шаблону. 5.35. Игла от медицинского шприца поможет восстановить швейный шов в труднодоступном месте. Иглу вставляют в отверстие шва снаружи, а изнутри обычную швейную иглу с ниткой на ощупь упирают в скос на торце медицинской иглы. Швейная игла выдавливает иглу от шприца и легко протягивается вместе с ниткой. 5.36. Без микрометра определить диаметр тонкого провода можно, намотав на стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0,01 мм. 5.37. Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно погрузить лезвие на. Пол чaca в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином. 5.38. Удобный молоточек для мелких работ можно сделать из лагунной ручки от старого водопроводного крана. Одно плечо ручки [можно обточить до нужной формы. 5.39. "Мягкий" молоток для рихтовочных работ или работ с жестью и другим тонким листовым металлом можно изготовить из обычного молотка, надев на него наконечник от костыля. Наконечник можно приобрести в аптеке. Такой молоток хорош тем, что имеет [большую массу, чем киянка. 5.40. Если на жало отвертки надеть кусочек резиновой или полихлорвиниловой трубочки, то винт или шуруп можно установить и (вернуть в труднодоступном месте. 5.41. Если палочку надпилить вдоль, вставив в пропил два кусочка наждачной бумаги, сложенные обратной стороной, и зажать палочку в патроне электродрели, то с помощью приспособления можно обрабатывать внутренние полости деталей. 5.42. Если деревянные ручки у слесарного инструмента обработать наждачной бумагой и слегка обжечь на огне (до потемнения), го можно предохранить руки от мозолей. 5.43. Различные, нелетучие, жидкости, расходуемые малыми дозами, удобно держать под рукой в небольших полиэтиленовых флаконах с навинчивающейся пробкой, в которой просверливают или прокалывают маленькое отверстие. Перевернув флакон вниз пробкой и сжав его стенки, выдавливают нужную дозу жидкости, например, для обезжиривания поверхности, для смачивания абразивного бруска, тампона и т. д. 5.44. Отслужившую свой срок электробритву с вибрационным приводом можно превратить в шлифовальную машинку. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок листовой резины, к одной стороне которого приклеить металлическую пластинку с отверстиями для вибрирующих рычажков, а к другой-шлифовальную шкурку или сукно, на которое можно наносить шлифовальную пасту. 5.45. Бытовой пылесос можно применять для очистки аппаратуры от пыли, для отсоса припоя (п. 7.15) или как насос (см., например, п. 8.13), В этих случаях рабочий инструмент соединяют с патрубком пылесоса через тонкий гибкий шланг диаметром 5-10 мм при помощи переходника, изготовленного из резиновой пробки (под диаметр патрубка пылесоса). В пробке просверлено отверстие и плотно вставлен отрезок металлической трубки (под диаметр шланга). 5.46. Если нужно запрессовать одну деталь в другую, причем так, чтобы часть запрессованной детали выступала на заданную длину, можно воспользоваться технологической (вспомогательной) трубкой. Внутренний диаметр трубки должен соответствовать диаметру запрессовываемой детали, а длина трубки-длине выступающей (после запрессовки) части детали. Технологическую трубку надевают на запрессовываемую деталь и производят запрессовку в тисках (до упора губки тисков в технологическую трубку). Вместо технологической трубки можно воспользоваться набором гаек или шайб подходящего диаметра-так, чтобы длина набора, была равна длине выступающей части детали. 6.18. Маркировка проводников на схеме и печатной плате облегчит монтаж, настройку и поиск возможных неисправностей. Маркировку на печатную плату наносят вместе с защитным слоем перед травлением. 6.19. Нанесение обозначений на печатную плату, необходимых при монтаже, настройке и ремонте, можно значительно ускорить и упростить, если использовать для этой цели пленку с переводимыми знаками (деколь). Порядок изготовления печатной платы в этом случае обычный: обезжиривание заготовки, нанесение рисунка и обозначений, травление с последующей промывкой и просушкой, 6,20. Удобный скребок для ретуширования рисунка печатной платы, нанесенного тушью или нитрокраской, получится, если в зажим цангового карандаша вставить кусочек лезвия безопасной бритвы. Хотите работать слегка изогнутым лезвием - выберите цангу с нечетным числом губок. 6.21. Если при разработке рисунка печатной платы трудно обойтись без пересечения печатных проводников, то один из проводников разрывают, а на концах разрыва предусматривают контактные площадки с отверстиями. После изготовления печатной платы в отверстия со стороны деталей паяют проволочную перемычку, 6.22. Для нанесения рисунка на плату можно использовать силикатный клей, который затем сушат под лампой 4-5 мин. 6.23. Вместо краски в качестве защитного слоя при травлении в азотной или соляной кислоте можно воспользоваться раствором канифоли в этиловом спирте. Для высыхания рисунка обычно достаточно 10 мин. 6.24. Снять тушь с кальки можно тампоном, смоченным смесью клея БФ и уксусной кислоты в соотношении 1 :5. 6.25. Макетную плату можно быстро изготовить из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса. Для этого фольгу очищают (п. 6.27) и переносят на нее компоновку деталей мягким карандашом, Изоляционные бороздки делают резаком или штихелем (пп. 5.13, 6.16). 6.26. Для макетирования схем на интегральных микросхемах удобно использовать монтажные платы типа "слепыш". На такой плате имеются контактные площадки для пайки интегральных микросхем и для пайки соединительных проводников. Установив микросхемы, с помощью тонкого монтажного провода выполняют навесно монтаж соединений. 6.27. Для снятия оксидной пленки с фольги и для ее обезжиривания удобно пользоваться ученической чернильной резинкой. 6.28. Отверстия малого диаметра в тонких платах можно сверлить иглой для швейных машин. При этом у иглы отламывают ушко и затачивают режущие кромки, как у обычного сверла. Работать таким "сверлом" следует на повышенных оборотах патрона дрели. 6.29. Травление печатных плат можно производить в полиэтиленовом мешке. Плату помещают в мешок и заливают раствором хлорного железа. Предварительно острые углы платы закругляют, чтобы не повредить мешок. Покачивая мешок в процессе травления, перемешивают раствор. Если необходимо работать при повышенной температуре раствора, мешок помещают в сосуд с горячей водой, удерживая за края. 6.30. Травление печатной платы в концентрированном раствор азотной кислоты занимает 1-5 мин. Работать нужно на открытом воздухе! Готовую плату тщательно промыть теплой водой с мылом. 6.31. С двусторонней фольгированной заготовки при выполнение одностороннего печатного монтажа целесообразно снять второй слой фольги (с целью экономии травящего раствора). Для этого лезвием ножа аккуратно отделяют угол фольги и с помощью пинцета или плоскогубцев снимают весь слой. 6.32. Время травления платы зависит от интенсивности обмена раствора у поверхности фольги. Поэтому для ускорения травления сосуд следует периодически покачивать. 6.33. Если подходящего сосуда для травления найти не удается можно поступить следующим образом. Вырезают заготовку с припуском 6-8 мм по периметру. После нанесения рисунка по краям заготовки со стороны фольги формируют из пластилина бортик высотой 10-15 мм. В образовавшуюся "кювету" заливают раствор хлорного железа. Сверлить отверстия для установки деталей и под проводники в этом случае придется после травления. 6.34. Очистить кювету, в которой многократно проводилось травление, можно с помощью электролита щелочных аккумуляторов: кювету на несколько часов заливают раствором, после чего промывают в проточной воде. 7.18. Проверка всех радиоэлементов перед монтажом гарантирует работоспособность и успешную настройку прибора. Большинство радиоэлементов можно проверить обычным тестером, а конденсаторы, в том числе и малой емкости (десятки и даже единицы пикофарад) при отсутствии измерителя емкости-с помощью головных телефонов. Конденсатор, заряженный от источника напряжения, разряжают на сопротивление телефонов и судят о годности по щелчку в телефоне. Чем больше емкость конденсатора (при неизменном напряжении), тем громче будет звук разряда. При такой проверка нужно подавать напряжение не выше номинального для данного типа конденсаторов. 7.19. Когда нет возможности заменить ту или иную микросхему на идентичную, но есть подходящая по функциональному назначению и параметрам в другом корпусе, можно изготовить колодку-переходник из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса. Микросхему монтируют на колодке-переходнике, которую соединяют контактами стойками с печатной платой. Контактные стойки изготовляют 9 отрезков провода диаметром 0,4-0,5 мм. 7.20. Если в готовой плате не установлены монтажные пистоны, под рукой их не имеется и нет возможности следовать советам п. 7.10-7.12, то, чтобы сохранить печатный монтаж при подборе ремонтов, в необходимых монтажных точках паяют отрезки медно-) луженого провода диаметром 0,5-0,6 мм, а к ним подбираемые элементы. По окончании настройки отрезки провода удаляют и паяют подобранный элемент. I 7.21. Демонтировать микросхему со штырьковыми выводами можно, осторожно нагревая печатную плату со стороны пайки в пламени спиртовки. 7.22. Снимать изоляцию с монтажных проводов удобно специальным ножом, который можно изготовить из обломка ножовочного полотна. Полотно нужно отпустить (п. 1.3), просверлить в нем отверстие диаметром 2-4 мм. Отверстие соединить с краем полотна треугольным вырезом, кромки выреза заточить. Затем полотно закалить. Обмотать ручку изоляционной лентой - и нож готов к работе. 7.23. Чернила для надписей на полихлорвиниловых трубках можно приготовить, растворив 6 г нигрозина в 50 мл этилового спирта добавив 50 мл циклогексана. 7.24. Серебреные выводы радиоэлементов, контактные пластины. площадки можно очистить от оксидной пленки, например, 2-5 %-ным раствором соляной кислоты в течение минуты при 50-60°С, погружая в раствор или неоднократно протирая смачиваемым в теплом растворе тампоном. Затем необходимо тщательно промыть и высушить. 7.25. Если перед отвинчиванием залитый краской винт хорошо прогреть паяльником, краска размягчится и шлиц не будет испорчен отверткой 7.26. Винты элементов крепления антенных или других устройств, находящихся на открытом воздухе, полезно перед сборкой обмазывать смесью графита с машинным маслом или специальной графитовой смазкой. После такой обработки они легко отвинчиваются даже через несколько лет. 7.27. Отвинтить заржавевшие болты и гайки можно, если предварительно облить соединение керосином или скипидаром (или погрузить в одну из указанных жидкостей) и спустя некоторое время поджечь. После сгорания остатков жидкости резьбовое соединение, как правило, поддается ключу. 7.28. Приржавевшую гайку с резьбой М8 (и более) можно отвинтить, если на одной-трех гранях ее зубилом сделать насечки глубиной 1-2 мм и смочить резьбу керосином. 8.15. Понизить мощность электропаяльника можно при помощи лампы накаливания. При этом мощность лампы подсчитывается по формуле где Рп - мощность паяльника, Вт; а - коэффициент снижения мощности паяльника, а ==0,5- 0,8; Ил и Ua - номинальное напряжение лампы и паяльника. 8.16. Электропаяльник пистолетного типа (220 В, 50 Вт) быстрее разогревается, если параллельно выключателю припаять диод Д226 или Д7Ж. При размыкании контактов выключателя паяльник не выключается, а лишь снижается степень его нагрева. Аналогичный прием можно использовать при работе с любым паяльником, питаемым переменным током. Достаточно вмонтировать микрокнопку в подставку для паяльника и включить параллельно кнопке диод. 8.17. Чтобы иметь возможность выдвигать стержень или заменять его новым в паяльнике ПСН-40 или в другом, аналогичной конструкции, нельзя допускать заклинивания стержня в корпусе паяльника из-за образования окалины. Для этого каждый раз перед включением паяльника необходимо пассатижами поворачивать стержень в корпусе. 8.18. Вытаскивают пригоревший стержень из корпуса паяльника при помощи несложного приспособления. В стальной планке 40Х80 мм толщиной 3-4 мм сверлят отверстие по диаметру стержня. Планку зажимают в тиски, снимают с кожуха электропаяльника крепежное кольцо со стороны стержня и вставляют стержень в отверстие до упора кожуха в планку. Затем захватывают стержень пассатижами (лучше режущей кромкой), клещами или кусачками и вытаскивают его, как гвоздь. 8.19. Раковины на жале паяльника затрудняют отекание припоя в место пайки, ухудшают тепловой контакт и, следовательно, замедляют процесс пайки. Придавать жалу паяльника нужную форму следует ковкой и лишь немного можно подправлять напильником. Наклеп уменьшает интенсивность растворения меди в припое и замедляет образование раковин. 8.20. Паз (пропил) на жале паяльника позволяет увеличить количество припоя, удерживаемого жалом, что облегчает лужение выводов элементов и дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ. 8.21. Если приходится паять массивную деталь, а паяльник не может ее прогреть, то нужно деталь положить на горячий утюг. Такой стол с подогревом обеспечит хорошее качество пайки. 8.22. Решить проблему "третьей руки" можно с помощью пружинного зажима "крокодил", закрепленного на подставке. Деталь зажимают в "крокодиле", а вторую деталь или проводник держат пинцетом, 9.11. "Паяльную кислоту" (хлористый цинк) приготовляют путем растворения металлического цинка в концентрированной соляной кислоте из расчета 412 г/л. Кислоту осторожно вливают в посуду с кусочками цинка, причем уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. При окончательном растворении цинка прекращается выделение пузырьков водорода. Полученный раствор хлористого цинка отстаивают до прозрачности и аккуратно сливают в пузырек. 9.12. Вместо "паяльной кислоты" можно использовать флюс, приготовленный из равных по массе частей хлористого аммония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали. В 9.13. Ацетоно-канифольный флюс не уступает по качеству пайки спирто-канифольному. Он хорошо смачивает поверхность и легко затекаете зазор между паяемыми деталями. Поэтому при отсутствий спирта можно приготовить флюс и на ацетоне, взяв его в том же относительном количестве (табл. 9.2). Однако необходимо помнить, что ацетон токсичен и обладает резким неприятным запахом, поэтому работать с таким флюсом можно только при хорошей вентиляции помещения. 9.14. Хранить жидкий и полужидкий флюс (спирто-канифольный, "паяльную кислоту" и др.) удобно в полиэтиленовой масленке, хоботок которой закрывается специальной пробкой. С помощью такой масленки можно легко и быстро нанести требуемое количество флюса на место пайки. При этом флюс расходуется экономно, уменьшается испарение его растворителя, пайка получается более чистой а аккуратной. 9.15. Припаять шарикоподшипник к фланцу можно с помощью припоя ПОС 61 и флюса следующего состава: спирт этиловый- 73 мл, канифоль- 20 г, солянокислый анилин - 5 г, триэтаноламин- 2 г. Перед пайкой детали следует обезжирить, после пайки - промыть узел в бензине и подшипник смазать. 9.16. Для сращивания проводов из сплавов с высоким сопротивлением (нихром, константан, манганин и др.) можно использоваться простым способ, не требующий какого-либо специального ннструмента. Провода в месте соединения зачищают и скручивают. Затем пропускают через них такой ток, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа, который при нагревании расплавляется, в результате чего образуется хороший электрический контакт. 9.17. Тонкие медные провода можно сваривать в пламени спиртовки или спички. Для этого их зачищают на 20 мм, складывают, аккуратно скручивают и нагревают до тех пор, пока не образуется шарик расплавленного металла, дающий надежный контакт. 9.18. Лудить алюминий легче, если его предварительно омеднить. Нужное место зачищают и аккуратно наносят на него две-три капли насыщенного раствора медного купороса. Далее к алюминиевой детали подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а к положительному полюсу присоединяют кусок медной проволоки, конец которой опускают в каплю купороса так, чтобы проволока не касалась алюминия. Через некоторое время на поверхности детали осядет слой красной меди, который после промывания и сушки лудят обычным способом. В качестве источника тока можно использовать батарейку от карманного фонаря. 10.11. Тепловой режим маломощных транзисторов можно облегчить, надев на металлический корпус транзистора тор ("баранку") - спираль, свитую из медной, латунной или бронзовой проволоки диаметром 0,5-1,0 мм, 10.12. Хорошим радиатором может быть металлический корпус устройства или его внутренние перегородки. 10.13. Ровность контактной площадки радиатора проверяют, смазав основание транзистора какой-либо краской и приложив его к поверхности контактной площадки. Выступающие участки контактной площадки радиатора окрасятся. 10.14. Для обеспечения хорошего теплового контакта можно поверхность транзистора, прилегающую к радиатору, смазать невысыхающей смазкой, например силиконовой. Это позволит снизить тепловое сопротивление контакта в полтора-два раза. 10.15. Для улучшения условий охлаждения радиатор нужно располагать так, чтобы не создавать помех конвекционным потокам воздуха: ребра радиатора вертикально, а сторона, на которой расположен транзистор, должна быть сбоку, а не снизу или сверху. 11.11. Переднюю панель акустической системы можно задрапировать сетчатым синтетическим материалом, окрасив его нитроэмалью. Чтобы исключить дребезжание декоративной сетки, нужно клеить по периметру отражательной доски полоску поролона и сетка при вибрациях не будет соприкасаться с доской, 11.12. Некоторые пятна, в том числе и следы мух, на панелях и шкалах трудно удалить спиртом, бензином и другими растворителями. Следует протереть загрязненные места тряпкой или ватой, смоченной мыльным раствором или даже слюной. 11.13. Надписи на панелях приборов быстро и удобно делать литросетом. На переведенную надпись целесообразно нанести защитное покрытие. 11.14. Шкала из органического стекла хорошо смотрится, если подсветку осуществлять с торцов. При этом торцевые кромки шкалы должны быть хорошо отполированы, а лампочки помещены в экраны, например из жести, со щелью, расположенной вдоль торцевой кромки шкалы. 12.15. Продлить срок службы принципиальной электрической схемы, которой часто пользуются при ремонте, можно, если на ее поверхность напрессовать обычную прозрачную полиэтиленовую пленку. Для этого какую-нибудь гладкую термостойкую поверхность (например, лист гетинакса, текстолита или другого материала) слегка протирают любым минеральным маслом, накладывают на нее пленку, затем рисунком вниз схему и все накрывают листом бумаги. Проглаживают горячим утюгом (регулятор в положении "полотно", "лен"), пока верхний лист не станет светло-коричневым. В итоге пленка крепко приваривается. Нужно только подобрать оптимальный температурный режим на пробном образце. 12.16. Если невозможно подать смазку в ремонтируемый узел стандартной масленкой, можно изготовить миниатюрную масленку из большеобъемного пластмассового стержня от шариковой ручки. Шарик и заглушку удаляют, промывают стержень спиртом, ацетоном или одеколоном и заполняют маслом. Затем ставят заглушку из жевательной резинки или пластилина. 12.17. Чистить коллектор электродвигателя лучше всего ученической чернильной резинкой, так как даже самая мелкозернистая шкурка или пемза оставляет царапины. Чистку производят следующим образом. Бензином смывают грязь и масло с коллектора и сушат его. Затем прижимают резинку к коллектору, как электрощетку а ротор поворачивают. Доведя поверхность до блеска, коллектор промывают чистым бензином. 12.18. Извлечь металлические опилки из зазора магнитной системы динамического громкоговорителя можно, если залить зазор резиновым клеем. После высыхания клея его пленка вместе с опилками удаляется пинцетом. Если требуется, операцию повторяют. 12.19. Если нет под рукой полировального круга, то полировать небольшой участок поверхности можно с помощью обычной пробки и микродрели. Для закрепления пробки в патроне подбирают шуруп примерно такой же длины, как высота пробки. Ввертывают шуруп в пробку на 3/4 длины. Головку отрезают. Пробку перед работой натирают полировальной пастой. 13.20. При намотке катушки индуктивности проводом в эмалевой изоляции необходимо учитывать, что загрязненность рук может значительно снизить добротность катушки, поэтому провод при намотке следует придерживать через лоскут хлопчатобумажной ткани. Еще лучше работать в тонких хлопчатобумажных перчатках. 13.21. Чтобы предупредить образование "барашков" на проводе, нужно перед намоткой катушки надеть на провод полихлорвиниловую трубку диаметром 4-5 и длиной 100-150 мм. Под тяжестью трубки обмоточный провод натягивается, что не дает ему скручиваться и в то же время не мешает намотке. 13.22. Для экранирования контурных катушек, высокочастотных трансформаторов и дросселей можно использовать алюминиевые корпуса от неисправных стартеров для ламп дневного света. Через отверстие в донышке можно вести подстройку катушки индуктивности. 13.23. На частотах выше 10 МГц хороший экранирующий эффект дает медная пленка толщиной всего 0,1 мм, поэтому для этих частот экран можно выполнить из фольгированного изоляционного материала. 13.24. Для фиксации карбонильных сердечников в катушке можно использовать полоску из полиэтиленовой пленки подходящей толщины, опустив ее в каркас перед ввинчиванием сердечника. Пленка заполнит зазор в резьбе и не позволит сердечнику самопроизвольно перемещаться. 13.25. Отслужившие свой срок батареи "Крона" еще могут пригодиться: из двух верхних панелек можно изготовить разъемные контакты для слабых токов. 13.26. Из резиновых пробок от аптечных пузырьков получаются хорошие ножки-амортизаторы для корпусов приборов. Для этого в месте установки пробки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея. Возможен другой вариант крепления такой пробки - винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины. 14.20. Потери в развязывающей RС-цепи существенно уменьшаются, если резистор заменить полупроводниковым диодом, 14.21. Разряжать электролитический конденсатор большой емкости не следует путем короткого замыкания, так как может нарушиться внутренний контакт вывода. Разряжать можно через резистор, выбирая его сопротивление R таким, чтобы время разряда было около одной секунды, т. е. R=200/C (сопротивление в килоомах, емкость в микрофарадах). 14.22. При соединении элементов токонесущих конструкций (особенно в антенно-фидерных устройствах) следует избегать контактирования металлов и сплавов, образующих недопустимые гальванические пары: алюминиевых сплавов-с медью, латунью, бронзой, никелем, оловом; цинка-с медью, латунью, бронзой; меди-с оловянно-свинцовыми сплавами, сталью нелегированной. Образование такой гальванической пары приводит к коррозии в месте соединения. К примеру, нельзя приклепывать или крепить винтом к меди стальные лепестки (оцинкованные и неоцинкованные) или поджимать медную жилу провода стальным винтом к вибратору из медной трубки" Допустимо, например, к вибратору антенны, изготовленному из стальной трубки, присоединить медную жилу коаксиального кабеля. Жилу зажимают стальным оцинкованным винтом, а перед этим обязательно лудят ее конец, соприкасающийся со сталью. К вибратору, изготовленному из медной трубки, жилу коаксиального кабеля можно припаивать, а также поджимать медным (латунным) винтом или припаивать к медному лепестку, приклепанному к трубке. При этом медный лепесток в месте соприкосновения с медной трубкой не должен быть облужен, так как и оловянно-свинцовый припой образует при контакте с медью недопустимую гальваническую пару (см. табл. П.2), или должны быть облужены и лепесток, и трубка |